精品名牌的普及化自80年代崛起，既要将专卖店开遍全球，又要保持“高贵”形象，就摆出一副傲慢架势，闲人免入。专卖店里空荡荡静悄悄，门口站着警卫把顾客当贼看，店员冷若冰霜以貌取人。巴黎尤其难缠，周日不开门，平时晚开早关，还有午休时间，整个八月更干脆把门一关歇暑去了，明明会听会说英文的shopgirl偏偏全程以法文回应。男友火上浇油，“你活该！”我也只好自嘲回敬，“我犯贱！”

　　是啊，正常思维下，立刻会想，何必要走进去受气？标价一千美金的手袋，一万美金的华服，店家应该要铺红地毯亲自迎接才像话，不是吗？为什么顾客反而低声下气地花钱买罪受？可是，一旦踏进那个门槛，似乎就觉得与众不同，身份也矜贵了起来。那些标着上千上万美金的服饰，附带着一种“我成功了”的信号，根本已经超出金钱所能衡量的范围，合理与否是题外话。自己犯贱，所以活该，怨不得名店气焰嚣张。电影Pretty Woman中“风尘女”被专卖店shopgirl以“白鸽眼”从上到下打量的腔调与恶言逼走，之后在专人托付信用卡导航下，满载而归地旧地重游宣扬胜利，是最完美的讽刺。

　　演变到今天，精品名牌大都以集团经营，面对销售额的压力，名店也渐渐收起了傲慢，换上笑容服务，变得亲切起来。又为了迎合年轻人的消费能力，调低了入门价，更加客似云来。可是，拥有名牌，怎能少了难度？限量订造与设计师面对面的VIP聚会，就成了炫耀身份地位的方式，心甘情愿地继续低声下气。因为“犯贱”往往是时装精的通病，有折磨才有乐趣，有种自己知道了一件秘密的窃喜。

　　犯贱心态一：越难买到，越喜欢

　　所谓“时装精”，是不穿别人流行的，而要挖掘沧海遗珠缔造流行。香港填词人兼时装人黄伟文自嘲，“本人买衫死穴，是本地无。”但凡本地买不到的品牌或款式，这一点点的不同与难度，足以让时装精沾沾自喜好一阵呢。

　　比如，美国开得到处都是的Victoria’s Secret内衣店，对我来说太家常便饭，所以偏偏爱去伦敦买Agent Provocateur，如今LA的AP专卖店离办公室仅5分钟之遥，却山长水远地往巴黎Cadolle定做。Redwing明明是美国老牌，折扣优惠三不五时，我偏偏因为一部木村拓哉与松隆子主演的Love Generation跑去东京多付30%买那双#8875“日本限定”枣红色才善罢甘休，“因为美国街上没有啊！”。跟Cosmo编辑卫甜提起时，她立刻说，“没错！Zara就在楼下，我偏要去买H&M，现在H&M也开了，我就爱Topshop！”而我会在上海买Uniqlo，友人到美国来逛遍每一个大小Gap买齐男女老少婴儿孕妇系列，也是异曲同工。

　　依此类推，Apple的iPhone 3G是否好用？Burt’s Bees是否百分百天然无敌？Laduree的Macaron(奶油夹心杏仁脆园饼)有多性感多好吃？新出炉的第一夫人Michelle Obama爱穿的J. Crew究竟有多漂亮？Nike的Premium系列有多高科技？喜欢开在人烟稀少、角落深巷的APC有何特别？。。。这一切都不重要，总之，对国内来说是“本地无”，就成了时装精的爱物。

　　犯贱心态二：越爱理不理，越德高望重

　　时装媒体，是捧红名店与设计师的桥梁，也是宠坏名店与设计师的温床。设计师越爱理不理，越提高采访的难度，编辑就越想采访他/她，越觉得他/她象世外高人。因为一旦文章问世，也变相提高了编辑的名气与地位。

　　比如，被许多资深时装人奉为神明的Martin Margiela与川久保玲，都是80年代看腻名牌时装而酝酿出来的“前卫”产物，也恰巧符合“犯贱”时装精心态的延续。前者，至今没有人亲自访问过他，也没有官方照片，难得被八卦杂志拍到惊鸿一瞥，还是不过瘾。我暗中希望如今被Diesel集团买去的他，继续保持神秘，成为时装编辑心目中永远存在但又不必攀越的高峰。相对而言，Comme des Garcons的主人川久保玲，虽然拒人于千里之外，低调得来“不好惹”，毕竟还是肯露脸的。可是，她禅，它黑，她冷，它怪，她深奥，它难穿……同样引发时装精的兴趣，甘心成为她的信徒。无疑，他们都在设计上有十分杰出的“突破”，但是当“即买即穿”的成衣，发展到“即穿即扔”的时尚快餐年代，越来越多的时装精不吃设计师“装神弄鬼”那些老套噱头，设计师也正视到让更多的人明白时装奥秘，“突破”才有意义，Comme des Garcons与H&M的合作，就是指引。

　　依此类推，安排设计师采访动辄一个月没下文，就算早早约定的日期，还是改了又改，也算是业内行规了。否则，怎么叫大师呢？如果，人人拨个电话都采访得到设计师本人的话，时尚杂志还有什么价值呢？

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