里面的妓女穿着比基尼坐在吧台上，一个个看上去都快当奶奶了。问他们，他们会说自己是从摩洛哥来的。

　　哦，当然，如上描述都是别人告诉我的。

　　我一直搞不懂，很难说贝鲁特到底是个开放的地方还是保守的。我刻意查过，我的阿拉伯同学手里流传的毛片都是欧美的，没有阿拉伯人演的。如果有个穆斯林小孩看毛片被你逮到，他会说那毛片是基督徒给他的。当然如果他是逊尼派也可能说，光盘是什叶派穆斯林的，反之亦然。

　　而在大街上，穿吊带、丁字裤的姑娘随处可见，还有同性恋酒吧。和我一起租房子的医学博士就是个Gay，有一次和他去同性恋吧玩，我憋了一晚上尿，就是不想去洗手间。那也有姑娘。有个长得像陀螺一样的胖姐姐很明显对我有意思，可我没搭理她。后来常常想起，觉得很后悔。

　　反之，弄个黑袍子把全身遮起来的传统穆斯林妇女也有，大多数会把眉眼露出来。据我观察，她们的眉眼妆化得一般比较浓。

　　所以，在贝鲁特大街上经常会看到反差很大的现象。比如，一个保守穿着的穆斯林女性走过杜蕾斯的户外广告牌。旁边的报刊亭里有黑色塑料袋包着的《花花公子》和《阁楼》杂志。我就冒充韩国人去买过一本。

　　我的老板明哥说过，1975年以前，黎巴嫩没有穷人。那时候，这国家是东方的小巴黎，可是后来打仗了。1000多万黎巴嫩人迁移到世界各地，就留下300多万在国内，其中又有一半在贝鲁特。

　　那一年，很明显可以看到战争的创伤没有改变。很多楼上都有斑驳的弹孔。有些楼干脆就是残骸。可有意思地是，当地人对此似乎习以为常。你看到弹孔，拐个弯，阳台上就有人在晾衣服。残骸的对面，一座五星级的饭店灯光闪烁。

　　2006年黎巴嫩真主党和以色列互射导弹，停火那天有个美国记者在黎巴嫩首都贝鲁特南部拍到张照片，一辆红色高级跑车，帅哥拉着四个水灵灵的黎巴嫩姑娘，有穿吊带的有裸肩的，像观光游客似的游荡。背景是残垣断壁，弹孔斑驳，蓬头垢面。

　　这张照片获得当年荷赛新闻摄影大奖，显然是因为前景背景反差极大，深刻地反映了黎巴嫩青年人不怕牺牲，面对战争谈笑风生的革命乐观主义兼没心没肺的精神。

　　我看这张照片时，不用看说明就知道是在贝鲁特，全世界再也找不出这么奇怪的场面。某种意义上说，贝鲁特对于战争习以为常。他们最爱吹NB的一件事情是，这座可以追溯到公元前15世纪的城市(那个年代轩辕氏和神农氏大概还是液体)，在历史上被彻底摧毁过7次，又重建了7次。

　　被摧毁只有一个原因，就是东边的人和西边的人又打起来了。这座城市的地理位置太特殊，地中海东岸，坐船三五天可以去希腊，可以到埃及。往东翻过黎巴嫩山和外黎巴嫩山，3、4个小时的车程可以到两河流域，往南距离耶路撒冷直线距离只有200多公里。这是一座夹在东方和西方之间的城市。

　　波斯王和希腊城邦干仗，最先倒霉的是贝鲁特，阿拉伯半岛的穆斯林北伐和拜占庭基督徒火拼，最先倒霉的是贝鲁特，十字军东征，狮心王理查和萨拉丁在耶路撒冷斗法，沿贝鲁特北面向南，一路修城堡。

　　不过，作为夹在各大文明之间的香肠，也并不就是坏事。两边人不打的时候，就需要掮客在中间往来，文化、贸易种种交流，让黎巴嫩人占尽国际掮客的便宜。每次战争过后，这个城市就会重生。他们是和谐世界最大的受益者。

　　所以，我相信，荷赛新闻奖那张照片上，开跑车的小伙子一定明白一个道理，战争来了又去，美女才是永恒。

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