早在上世纪60年代，YvesSaintLaurent就宣告高级定制已死。40年之后，高级定制仍然存在。不过在本季巴黎高级定制时装周上，奋斗了22年的ChristianLacroix却极有可能是进行了一场告别演出。固执的Lacroix不愿向时装世界的变化妥协，同样，整个定制界都不情愿妥协。然而为了生存，进行必要的妥协恐怕是维持这门精美艺术的唯一途径。只不过，在一个新世界里瞻仰赞美这旧世界的遗物，即便你不是Lacroix本人，也难免感到失落。

　　多年以来，同样的问题被一而再，再而三地提出。这个问题在过去的一年当中更是以前所未有的频率出现在我们眼前：标价在六位数以上的衣服真的还能在时装杂志上谋得一席之地吗？在目前这样的惨淡经济形势之下，它们真的还有存在的必要吗？

　　1987年1月，ChristianLacroix推出了自己首款高级定制作品。在巴黎装饰艺术博物馆沙龙里，他那位身着金白相间丝质蕾丝婚纱的“新娘”赢得了人们的阵阵喝彩。设计师甚至当场流下了激动的眼泪。

　　22年之后，我们目睹这位高级定制业最受关注的明星之一黯然离去。申请破产保护的Lacroix仍然坚持发布品牌的最后一个高级定制系列。员工和裁缝、刺绣工都自愿无偿为其工作。发布场地不向他收费。模特穿着的鞋子则由RogerVivier免费提供。由于Lacroix要为发型师和化妆师自掏腰包，后者也给他打了折。就连当地的咖啡馆也提出无偿供应后台小食、水果及矿泉水。设计师使用库存的丝绸和蕾丝制作了整个系列，并向管理层请求拨款15000美元作为给模特的费用。在观众席上，我们看不到为Lacroix的最后谢幕所准备的红色康乃馨。

　　高级定制的未来是光明还是黑暗？7月6日上午，当年轻设计师AlexisMabille的09秋冬高级定制系列作为本次巴黎时装周的首场发布上演之时，这个问题就像一朵乌云般悬在伸展台之上。

　　不自由，毋宁死

　　高级定制业是没有中间地带的。品牌要么就附属于产品多元化、拥有国际销售网络的大型时尚集团，要么就安于小规模，依靠忠实顾客存活。

ChristianLacroix在他宣布破产后的高级定制服秀上谢幕

　　ChristianLacroix走上伸展台，人群开始鼓掌，有些开始流泪。“一定要拯救战士Lacroix，”前超模InesdeLaFressange说“，他是法国定制业的表率。”Lacroix的失败表明，高级定制业是没有中间地带的。品牌要么就附属于产品多元化、拥有国际销售网络的大型时尚集团，要么就安于小规模，依靠忠实顾客存活。Lacroix正好夹在以上两种形式之间。该品牌在过去三年中都在美国拓展生意，却没有得到财力雄厚的投资者的支持，因而无法负担持续亏本和过度扩张的代价。

　　过去，高级定制靠着向顾客出售时装赚钱。如今，它多半是品牌用来展示创造力和提高知名度的工具。高级定制的业界声誉能帮助品牌把香水、手袋和太阳眼镜等高利润产品卖出去。ChristianDior总裁SidneyToledano认为，用于维持高级定制业务的支出必须从其他奢侈品销售中产生。“在这个产业当中，你要么就小打小闹，要么就走国际化路线。”他说。

ChristianLacroix在宣布破产后

　　“别人会不会觉得这一切都得怪我？我受不了这个念头。”说着，ChristianLacroix沮丧地沉默了片刻。“不过我的确为自己的所作所为付出了代价。我没有随大流。别人都在拿logo做文章，都在推出It-bag，而我没有。我永远也不会走那条路的。”

　　Lacroix坐在他那刷成紫红色的工作室里，看起来一点也不像是个一败涂地的人。在他不时爆发出的咯咯笑声中，有一丝强自抑制的挑衅意味。“对管理层而言，经济萧条是一份适时的礼物，这样一来，他们就能把一切都怪到经济危机头上，但其实这只是一部分原因而已。你知道吗？我已经有一年半没拿到工资了。”想到这件事，Lacroix再次爆发了。“我负有120万欧元的债务。我怒气冲天，哭不出来。”他急促地发出一连串高卢人特有的嘘声。这种独特的表达方式就跟他的塔夫绸、蕾丝和刺绣装饰一样戏剧化——两者都是他迅速蹿红，成为当代时装传奇人物的关键要素。

　　ChristianLacroix品牌创建于1987年，当时属于LVMH集团。2005年，它被卖给Falic集团。该集团尝试依靠Lacroix在高级定制界的声誉来兜售高级成衣，但其计划却被经济危机“戏剧性地打乱了”。在这22年当中，Lacroix从来也没有获得过盈利。

　　这并不是个案。Balmain、NinaRicci和Ungaro等小规模的时装屋都由于类似原因而终止了其高级定制发布。

ChristianLacroix2009秋冬的高级定制服秀

　　在当今世界，很多人都认为高级定制服曲高和寡，走向消亡也是必然。“但时装并非死物。”Lacroix说，“时装是用来穿的。每天早上，在坐下来画设计图之前，我都会读遍当天的报纸，听听广播，了解一下伊朗局势——所有这些都会对我造成影响。”

　　为生存而妥协

　　从设计师到品牌经营者，所有业内人士对高级定制的认识是一致的：作为独特创意、超群工艺和极致服务的表率，高级定制在任何方面都不能妥协。他们相信，在奢侈品大爆炸的今天，只有高级定制才能完好地保存奢侈品行业的精髓。

　　“我们必须精益求精。”Toledano说，“它体现了Dior这个名字的真正价值——设计师的创意、工坊的声誉……手工艺与面料之间的这种相辅相成的关系——由伟大的设计师创造出的这种关系。”

ArmaniPrivé2009秋冬高级定制

　　然而在实践当中，我们却看到不少品牌作出了不同形式的妥协。GiorgioArmani在其发布会之后彬彬有礼地将观众们请到隔壁，向他们介绍品牌最新发布的香水，ArmaniIdole。面对这种做法，保守势力也许会大吃一惊，GiorgioArmani的一位发言人却大方表示，在巴黎发布品牌的Privé高级定制系列，“绝对能为业务带来根本性的、积极的影响”。

Chanel2009秋冬高级定制秀场

　　不过保守势力实际上也所剩无几了。KarlLagerfeld总是那么懂得做生意。他的高级定制系列就像是高级成衣系列的浓缩版和奢华版。很多细节十分讨人喜欢，例如拖地长裙摆上的虎纹印花、晚礼服的红色里衬、印花连裤袜和网状头盔式帽子。一切都很美，只是与高级定制的实验精神关系不大。

Valentino2009秋冬高级定制

　　有些时装屋正尝试新事物，比如Valentino。设计师MariaGraziaChiuri和PierPaoloPiccioli为Valentino制作的上一季高级成衣系列遭到了抨击，原因在于他们太过依附于大师的风格。那么，Valentino的老顾客们能不能接受哥特风格？抛开这个疑问，那些具透明感的薄纱和镶拼蕾丝的确是个小小的奇迹。在轻若鸿毛的缝纫工艺之下，它们被组合在一起——没有50年以上的经验，这是无法实现的，而假如高级定制果真消亡，一切也就会随之消逝了。

　　高级定制的远征

　　谁才是品牌的摇钱树？尽管美国顾客在上一季关紧皮夹，各大时装屋却收获了一批来自中东、俄罗斯、希腊和中国的新顾客。

　　Chanel2009秋冬高级定制服秀由200位工作人员耗时8天搭建。舞台中央摆放的4个6米×6米的N°5香水瓶，每一个重达500公斤，耗时15天制作，内藏一只阶梯。

　　一对新婚夫妇在巨型CHANEL白色香水瓶前结合，这是Chanel这一季高级定制发布的完美结局。KarlLagerfeld认为这一季非常成功。“我们收到了许多许多订单。”设计师说。巴黎大皇宫里观众席上坐得满满当当的女人多少证明了他的说法。

　　Chanel精品部总裁BrunoPavlovsky将2008年称作Chanel在高级定制业“创纪录的一年”。在这一年中，该品牌的高级定制服装获得了高达10%的销量增长。在这一基础上，Chanel2009春夏那个雪白、朴素的高级定制系列的销量比上一季下滑了15%——显然全球经济状况对之造成了一定影响，但还不至于引起恐慌。

　　“我们的潜在顾客群仍然维持原状，不过他们的订购量有所减少。”Pavlovsky解释说。事实上，尽管美国顾客在上一季关紧皮夹，Chanel却收获了一批来自中东、俄罗斯、希腊和中国的新顾客。

　　Toledano特别指出：“中国的富翁越来越多——数量已经超过了法国。”

KarlLargefeld在Chanel2009秋冬高级定制秀场上

JeanPaulGaultier2009秋冬高级定制秀

　　实际上，即便是濒临倒闭的Lacroix也依旧有些生意可做。Lacroix的高级定制服主管MarieMartinez透露，其手头目前还有20多张订单，其中三件是结婚礼服。截止到最近，顾客们仍然在订购该品牌的2009年春夏高级定制系列。

　　Martinez承认，管理层可能关闭Lacroix的高级定制业务。然而她强调说，为了支持Lacroix的时装屋，有些顾客近来出手极为大方。“他们都是好人。”她说，“顾客们热爱Lacroix先生。”尽管前景暧昧不明，本月月底，Martinez仍然要为一场在巴西举行的婚礼发货。

　　JeanPaulGaultier的总裁VeroniqueGautier说，该品牌的高级定制业务在2008年“毫发无伤”，全球经济危机的影响直到今年才开始显现出来。“我们清楚，下半年的情况不可能像去年那么乐观，但我们会尽全力将销售额保持在一个平均线上。”她说，“与此同时，我们始终在寻求新顾客的青睐。他们被JeanPaulGaultier高级定制服的创意所吸引——在法国，很少有哪一家时装屋像我们这样以鲜明的创意作为传统。”

　　Gautier表示，其时装屋的顾客正在增加，来自俄罗斯、中东和东欧的新客人取代了美国顾客的位置。

Givenchy2009秋冬高级定制秀

　　谁才是品牌的摇钱树？答案很清楚。为了获得新顾客们的欢心，设计师甚至不惜更进一步，作出体贴友好的表示。在Givenchy的新系列中，RiccardoTisci甚至为模特披上了金色的头纱，把她们打扮成一群阿拉伯妇女。难道这是跟萨科奇总统唱反调？还是为了向中东顾客表示敬意？要知道，他们也许是目前全世界出手最大方的高级定制客户。

　　而与法国高级时装联合会花名册上的东征大军不同，ElieSaab是一位远东来客，其时装屋总部设在黎巴嫩贝鲁特。他的中东顾客们跟随他的脚步来到巴黎，仿佛一支色彩斑斓的沙漠商队。

ElieSaab2009秋冬高级定制

　　ElieSaab透露，高级时装的销售份额占据了其品牌总销售额的45%。与其他品牌的管理者一样，Saab提及了其遍布美国、中东、亚洲和东欧的顾客，还特别举出来自土耳其、希腊、俄罗斯、哈萨克斯坦和乌克兰的年轻客人们作为例证。看来，ElieSaab完全可以自信地宣称，其品牌是全世界销量最好的高级定制品牌，并可能成为最后一个幸存者。其最新发布的纯白系列会不会让人联想起今年1月的Chanel09春夏高级定制系列？其时装是否欠缺那种唯有法国工坊掌握的精湛手艺？一切都不重要。

　　Saab的高级定制服定价比其他时装屋略低，但同样能成就精美的图片，以及红毯上美丽的哈莉·贝瑞。

　　一场丧失观众的比赛

　　随着越来越多时装屋退出这一业务，又缺乏新鲜血液的加入，吸引人们从世界各地赶来看发布会的亮点将逐年减少。

JeanPaulGaultier的秀场只见KylieMinogue，却不见Madonna

　　YvesSaintLaurent早在上世纪60年代中期就宣告高级定制已死，但直到两年以前，前往巴黎观看高级定制发布还是一项人们趋之若鹜的高雅活动。前排密密麻麻的名流保证了这种活动的趣味性。然而在这次时装周上，真正的问题不再是“看看谁来了？”而是“人到哪儿去了？”

　　两位《Vogue》主编AnnaWintour和AlexandraShulman没有出现。过去会赶赴现场作“实地调查”的美国大百货公司买手们也缺席。DitaVonTeese曾经是忠实的高级定制顾客，总是接连出现在各个品牌的发布会前排，这次却人影不见。过去在JeanPaulGaultier的发布会上从未出现过这种情况：戴着白手套的领座员招呼后排观众们往前挪挪，好填补靠前几排的空位。之前有传闻说Madonna刚抵达巴黎，将会为自己的老朋友捧场，最后人们却没看到她的身影。尽管如此，各大集团的总裁仍然对外宣布，高级定制业务的客户在全球范围内有所增加，媒体对这一领域的兴趣也没有减退。

　　法国高级时装联合会主席DidierGrumbach透露，本季出席时装周的媒体数量有所“轻微下滑”。而随后他又以本次时装周安排得满满当当的时间表为证，说明时装周的吸引力依然如昨。“假如你将高级定制看作一项产业，你当然会说它身临险境。”他说，“而假如你将它看作一门技艺、一种服务，那么你的想法就会改变了，你会觉得它将永远延续下去。”

　　VeroniqueGautier对此持相同意见。“从‘高级定制将死’的论调出现至今，40年过去了。高级定制仍然存活着。”她说。Toledano认为，这一行业的主要使命是将优秀的工匠和工坊保存下来，而非保留那几个人所共知、久负盛名的品牌。“做的人少，并不意味着就是万事俱休。”他说。

　　业内人士并未看轻时下恶劣的经济状况。Valentino时装集团首席执行官StefanoSassi表示，考虑到“时局艰难”，该罗马时装屋预期其高级定制业务在2009年将会有所紧缩。但与此同时，他又反复重申，集团始终将其高级时装业务看作是“精湛手艺的终极表现形式”。“这一资源正在变得日渐稀少，假如利用得当，它绝对是极为珍贵和有价值的资源。”他说，“我认为，将来能留在高级定制业的时装屋一定是少之又少，但我确信这一业务背后的巨大价值。在这一领域，我们可以把盈利需求暂时放在一边，尽量来展示创造力。”

　　Pavlovsky将高级定制业务称作Chanel的基石，该时装屋的所有者也的确在这方面给予了“财政上的全力支持”，同时Chanel还拥有稳定的高级定制客户群。尽管如此，Pavlovsky仍然认为，巴黎高级定制时装周的前景是悬而未决的。随着越来越多时装屋退出这一业务，又缺乏新鲜血液的加入，吸引人们从世界各地赶来看发布会的亮点将逐年减少。“到了最后，我们感到有点形单影只。”他说，“我们必须让高级定制时装周继续成为巴黎的一个特定的重要事件。我们必须支撑住它。说到底，全世界现在有多多少少的高级成衣时装周啊。”

　　管理者们公认，在一部分时装杂志中，有关高级定制服的内容有所减少——部分原因是从事高级定制的品牌减少了，部分原因则是出于对大批人员失业的大环境的考虑，另有一部分原因，是来自出版业所受到的经济危机影响，因而广告页和编辑内容都有所缩减。在众多时装杂志中，意大利版《Vogue》是极少数仍在出版高级定制增刊的刊物之一。不过这种情况也不是绝对的。2008年，Chanel在法国各大时装杂志的高级定制内容减少了33%，在美国减少了39%，但却在意大利增加了13个百分点，在俄罗斯则整整翻了三番。

　　“有关经济危机的话题很多——实际上，可能有点太多了——而正因为如此，展现时装世界具有创意的一面才变得更为重要。”意大利版《Elle》的时装总监AlbertoZanoletti说。该杂志计划在其今年的11月号上刊登一个长达14至16页的高级定制特辑。

　　“用JohnGalliano的话说，这是信贷危机，而非创意危机。我们的读者仍然爱看美丽的事物。”《Harper'sBazaar》主编GlendaBailey也表示，“这些工坊的创造力和工艺都是无可比拟的——它们是时装业的实验室，它们所创作出的艺术品会成为读者的灵感来源。只要女人对华服还抱有梦想，她们就能从高级订制服上获得灵感。”该杂志在今年秋季也将刊登有关巴黎高级定制时装周的内容。

　　Sassi指出，JenniferAniston在今年2月的奥斯卡颁奖典礼上所穿着的Valentino高级订制服就赢得了世界范围内的媒体刊登。“所以说，肯定有别的、新的方法来展示这些伟大的创意和工艺——它们依旧是Valentino的重要特质之一。”

　　而Chanel的Pavlovsky则打开了一本厚厚的巴西杂志。这本杂志刊载了一个长达66页的，有关Chanel春夏高级定制系列的专题，其中的图片详细记录了服装的制作过程、装饰细节和最后完工的造型。Pavlovsky高兴地表示：“我认为，日渐缩水的竞争图景反而会让我们凸显出来，变得越来越引人注目。”

　　昨日的世界

　　随着“《绯闻女孩》式”的富家千金们步入社交圈，如何用糖果和甜点来取悦她们已经成为了高级时装屋的重要课题。一个固守旧式审美观的设计师，无论他具有多么迷人的天才、多么坚强的斗志，最后还是要流离失所。

ChristianDior2009秋冬高级定制秀场

　　“真正令人痛苦的，”ChristianLacroix慢慢说道，“是我的名字，来自我家族的名字，如今要从我手里丧失了。无论谁接管了这摊生意，他都能使用这个名字，随心所欲地滥用这个名字。但这是我父亲的名字，也是我祖父的名字——他们是把我抚养长大，并赋予了我极为刚强的精神力量的人，他们教导我，永远也不要欠债。”

　　这位58岁的设计师坦陈，如果他父亲今天仍然在世的话，儿子这家时装屋接受破产托管的消息将令他难受之极。该品牌的亏损额高达1亿欧元。如果找不到新的投资人，Lacroix的125个员工(包括他自己)就将失业。这些人忠诚地跟随了设计师整整22年，如今前途一片黯淡。

　　从小生活在阿尔勒的Lacroix有一个工程师父亲和一个热爱时装的母亲。“即便头上响着空袭警报，她也还是要穿上自己最好的一双鞋子。”他说。“我妈妈和她的朋友们都穿着1950年代流行的那种大蓬裙，我则在她们脚下爬来爬去，呼吸浓烈的香水味。”

　　Lacroix取得艺术学位之后搬到巴黎。他当时梦想着成为卢浮宫博物馆馆长。几年之后，深受吉普赛和普罗旺斯文化影响的Lacroix设计出了华丽的胸衣和气球裙，并以此一炮成名。

　　“我那个大家族对此都觉得很窘。”他笑着说，“‘为什么你不设计像YvesSaintLaurent那样的服装？’他们问。‘因为我的名字叫ChristianLacroix呀。’我告诉他们。”

　　拥有一个以自己名字命名的品牌，并忠于自己的名字，固守在法布街的工作间里——这是Lacroix那固执而嫌老式的理想。然而在日新月异的今天，这一类老式作风又是令高级定制时装屋得以立身的根本。在昂贵和奢华之外，高级定制代表着更为紧密的人际关系——无论是在主顾与店家之间，还是在店员与店主之间。

　　“我在抗争。”Lacroix挑起那对著名的、马季雅弗利式的眉毛，微笑着说，“我本来做不到的。我不能为了这场发布花掉本该属于工人们的钱。感谢好心的资助者，那些不取分文地帮助我的朋友和供应商们——多亏了他们，新的系列才得以发布。”

　　这位钟爱巴洛克风格的设计师仍保留着一位曾经的忠实主顾，戴安娜王妃的所有来信。“多年以来，我亲眼看着她从害羞的小姑娘变成了成熟女人。”他说。这是一个昨日的世界。

　　也许是出于财政原因，也许是为了回归传统，Dior将发布会场地从布洛涅森林的大帐篷搬到了其位于蒙田大道的总部。模特们身着Dior著名的“新风貌”裙子(不过是由半透明的网纱制作的)，擦着观众的膝盖徐徐走过。一切就像是Dior历史的重现，长筒袜的出现令人吃惊。JohnGalliano从上世纪50年代的Dior更衣室系列照片中获得灵感，让模特们穿着内衣出场。有位观众将这场发布比作是一位旧时代老奶奶的亲吻，在你身上落满灰尘，但毫不令人反感。

　　怀旧是时代的风尚，抑或只是这群艺术家的风尚？新一代年轻人清教徒式的审美观令Lacroix大感沮丧。“在他们面前，我觉得自己是个过时的怪物。”他说。

　　英国版《Vogue》主编AlexandraShulman最近致信各大时装品牌，诟病“零号文化”。跟Shulman一样，Lacroix对此也感到不安。“她做得对。太瘦的女人穿衣服不好看。我不能容忍这种体型，它会唤起我对战争的回忆——你看得见一个女人突出的膝盖骨、皮包骨的肘部，还有根根肋骨。我不会报名字出来，因为这很伤人，但我的确因为体型太过瘦削的原因而取消了几位模特的工作资格。今天，年轻姑娘们性特征的弱化令我感到悲哀，在她们身上根本没什么能撑得起衣服的东西——除了骨头之外。”

　　作为一位“地中海式的女性爱慕者”，Lacroix认为女性吸引力的首个要素就是诱惑力。他说道：“但我不可能跟男人一起生活——他和我太相近。”说着，他爆发出一阵在伸展台上常见的大笑——那种通常会被父母制止的，孩子般的笑。“我和我太太在1974年结婚，至今她仍让我着迷，令我感动，在每个早晨都让我快活得想流泪。她逗我发笑，我觉得她非常美，就像是孩子和情人的结合体。”

　　然而，随着“《绯闻女孩》式”的富家千金们步入社交圈，如何用糖果和甜点来取悦她们已经成为了高级时装屋的重要课题。一个固守旧式审美观的设计师，无论他具有多么迷人的天才、多么坚强的斗志，最后还是要流离失所。Lacroix早年曾因客串英国剧集《荒唐阿姨》(AbsolutelyFabulous)而在英国家喻户晓。该片的两位主角，Patsy和Edina简洁明了地概括了他所面临的问题：“世界上没有那么多食量惊人、艳光照人的有钱女人来维持ChristianLacroix这迷人的梦。”

　　“大概是这样吧。”设计师面无表情地说，接着爆发出一阵大笑。

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