现在想想，彼时的中东除了土耳其，不是被托管就是君主制，看起来，好像还是中国人的步子迈得更大。

　　穷人住山的脚下，富人住山的脚上，国王住山的腰上，顺风顺水。几股山泉经巴列维国王王宫的喷泉，延山势，延巴列维大街流入寻常百姓家。1921 年礼萨汗建国之前，这里已经是前卡扎尔王朝的王宫。1979年伊斯兰革命废除君主制以后，Sad’abad 王宫被改成博物馆，供普通伊朗人和外国游客参观。

　　说起这个事情，我就觉得奇怪，尽管在1906年，彼时的伊朗已经宣布立宪，但19年后，这个国家还是成立了君主制。礼萨汗军官出身，靠剿匪起家，简直就是伊朗版的袁世凯，但是无疑，他比袁世凯要幸运得多。现在想想，彼时的中东除了土耳其，不是被托管就是君主制，看起来，好像还是中国人的步子迈得更大。

　　然则，难道这种叙述不是带着某种偏见么？难道袁世凯称帝的失败，真的完全归结为国人思想观念的进步么？某种程度说，绝大多数有帝制传统的东方国家，在1930年代以前，都还是君主制度。为什么中国是例外？亦或，其实这个问题本身就不成立？

　　和L“进宫”时，已经是下午3点多，售票厅那里还在排长队。男女老少都有，我想，不知道他们对于前朝是什么样的心态。

　　一进大门，便是草坪、树林，可不像北京的紫禁城。走不远，是著名的“白宫”，（可不是White House，而是地地道道的White Palace），据说巴列维起居和议事大部分在这里。从外表看，这只能算一座现代的白色小楼，拥有54个房间，大概一个镇政府规格也就是如此了。

　　宫殿门口有巴列维的青铜立身像，光剩下两条腿。光两条腿就有一人多高，可见当初这座铜像的高度。彼时，所有人都要从这座铜像的腰下进入宫殿，面见陛下。

　　大概，这让革命时期的伊朗人感到不舒服，所以把它腰斩掉。有意思的是，距离这座铜像不远处，有远古伊朗神射手Arash弯弓射箭的雕像，保留完好。

　　《Lonely Planet》的介绍上说，伊朗现代史上不少政治事件都与这座建筑有关，比如1953年CIA驻中东办事处要员，前罗斯福总统的孙子，Kermit kim Roosevelt曾在某深夜到白宫见巴列维，讨论怎么把首相摩萨德整下台的事儿。

　　这事后来成了伊朗人记恨美国人介入国内政治的一个铁疙瘩。

　　我说给巴列维的腿拍张照，有几个小伙子过来，要和我合影，拿他们的手机。L说时间紧，他们一个接一个照，会缠上你不放。想想也是，今天睡懒觉，出发时就下午3点了，哪有功夫与外国友人合影留念？拒绝了他们，我还是有点不好意思，赶紧溜进王宫。

　　王宫门口收票的是位大伯，嘴唇上留着两股飘逸的大胡子，以前在小儿书和苏联电影里倒是常常见到。过了收票处，是一层大厅，正在办摄影展，都是伊朗各地的风光照。L说，大概是全国各大旅游公司在这里办展销会。难怪楼外有好多的棚子。

　　穿过大厅，真正意义上的参观才开始。有意思地是，绝大多数房间，从装潢、天花板的纹路、壁炉、以及桌椅、茶具，都是欧式风格，让我想起小时候看过的电影茜茜公主。这肯定不是老礼萨汗的风格。巴列维在他的回忆录里提到过，礼萨汗不喜欢睡床，而喜欢睡在地毯上。但是巴列维就不同，他很小的时候就被送到瑞士读书去了。连他的回忆录都用法文写的。

　　当然，有些房间是按波斯风格布置的，天花板四周还像古代波斯帝王的宫殿里一样画着大幅的王书故事，比如国王打猎，两军对垒之类的。每副图画背后都是一个故事，一段辉煌。

　　每间房间里都有巨大的地毯，小的也有140多平方米。这些地毯算伊朗最大的地毯了，价值连城。L说，谁说这国家穷，随便从宫殿拿出几张地毯卖了就是钱。听她说，波斯地毯不仅仅实用，且可以保值，越老越值钱。

　　来参观的伊朗人比我想像得要现代，注意了一下他们手中不是数码相机、DV就是手机。他们好像很爱照，简直和日本游客有一拼。看起来，他们对王宫的态度完全是好奇，没有30年前那种革命者的仇恨。要知道，最1970年代最后几年，巴列维是靠秘密警察维系统治地位的。

　　好几个穿黑袍的女人挤在一个房间门口往里张望，我凑过去看，原来是巴列维的卧室。在他的床前，铺着一整张虎皮。

　　出了白宫，门口有一辆传统的马车，还有传统服饰供人换上拍照。林间的草地上隔不远就坐着一簇人，都是来野餐的。

　　出了起居的皇宫，往山上走，大约2公里还有个绿宫。据说，老礼萨汗当年很喜欢在这个绿宫泡着，而且他不睡床，就在地毯上睡觉。从绿宫外，可以眺望德黑兰市区，看上去和我前一晚看到的印象差不多，就是一堆堆的火柴盒子。不过这一印象在一个星期后改变了。

　　在两个宫殿之间，跑着几辆19世纪风格的老爷车，负责拉客。不知道，这些车是不是当年巴列维用过的。也有小火车样式的浏览车，和中国大城市步行街上的浏览车类似。我坐上去一路给同行的游客拍照。我前面有个小姑娘，老偷偷回头看我和L，可是我一举起镜头她就回过身去。我总也“抓”不住她。

　　路边有俩个穿军服的小伙子，一个给另一个照相，我也举起相机，他们做起鬼脸，很欣喜的样子。在后来我发现，这边的伊朗年轻男人，很喜欢让别人给照相。当兵的，也不例外。

　　也不是所有人都让我照相，在绿宫门口，我看到有个男人抱着个孩子，孩子趴在他背上睡得很香。我按完按钮，听见他们在说话，L说他们在说我给他们照相的事儿。

　　进绿宫要在鞋子上套一个布套。这座宫殿比白宫还要小。但是地理位置高，推开窗，可以俯瞰德黑兰。据说礼萨汗当年喜欢呆在绿宫。

　　绿宫的装饰也更偏波斯风格，在大厅贴了无数的玻璃块。在那个年代，这是有地位的人家的装修模式。

　　从绿宫出来，我和L到旁边一个喝咖啡的地方坐了会儿，这里既有平常咖啡馆的那种桌椅，也有像榻一样的长凳，上面铺着五彩花纹的毯子。有一对青年情侣坐在椅子上吃冰激凌。也有一家人都脱了鞋子，盘腿坐在长凳上，吃冰激凌。

　　下山时，我看到路旁经过的树上多刻着波斯字，估计也是一些类似到此一游之类的东东。其中一棵，用传统阿拉伯数字（和国际通用的不一样哦）刻着年份，和一个“爱”字。值得玩味地是，数字是传统波斯人用的，纪年是按照伊斯兰教纪年的，算下来就是今年。可是爱这个字却是英文的——LOVE。

　　除此以外，还在王宫随便看了两个博物馆，一个是现代著名波斯细密画画家的画展。这是我第一次看真正的细密画，和我看帕慕克那本《我的名字叫红》的故事时所想象的，完全不一样。我原来一直以为，细密画的每一笔都会很精致、清晰，给人浑厚的感觉，没想到真正的细密画像如此奇幻，每一笔都像是光线打在金属板上呈现出来的样子。

　　还有一个军事博物馆，就是一些古老的枪啊，炮啊，还有报废的直升飞机和小坦克。我搞不懂为什么伊朗人要在这地方弄这么个展览。以前在大马士革也见到过这种博物馆。这些玩意在露天的环境里生锈、发霉，大概会让魔鬼教官之流的军事迷心疼吧。

　　还是差点忘了，有个展览馆没有开，是关于某两位波斯小王子的。据说他们在30年代骑着摩托车环球旅行，非洲、美洲、欧洲到处转悠，俨然探险家，依稀记得他们走了7年才回国。不知道清朝王室或者民国那几个大家族里有没有这样的人。反正我是没听说过。

　　王宫在5点半关门，我们出来天就黑了。L带我去不远的德黑兰“三里屯”吃晚饭。不过这个三里屯却没有酒、没有乐队、没有摇滚乐。

　　这个点正好是上下班的高峰期，路上堵得很死，我们只好走到一个闹市区去拦车。路上我看到一个服装店，老板是个老头，橱窗里摆着最新款的蓝色低胸女士晚装，镶着耀眼的饰品。我想，啥时候才有机会看到伊朗女孩子穿成这样子啊。

　　走到打车的地方，有几排车等在那里，司机见来了老外都过来吆喝。这场景，在中国各地的火车站或者长途汽车站门口常见。

　　我们上了一辆车，东转西转，不一会儿到了。我下车，却发现自己在一个山谷的入口处。5、6个年轻男女围着我们的车。L说他们和司机说自己是大学生，没钱，能不能便宜点。

　　山谷诨名“情人谷”，据说是德黑兰人避暑、年轻人扎堆的地界。按功能说相当于北京的后海。按地貌说相当于怀柔山里的山吧一条沟。

　　差不多的，一条山泉沿着山沟流下去，餐馆、甜品店、咖啡馆逆流而上，直到山里。夏天时，会直接把桌子搬进泉水里，很凉快。

　　入口处有卖气球的，卖果脯干果的，卖墨镜的。我和L买了两个烤玉米吃。玉米提前拿盐水泡过，啃起来蛮香。

　　路旁站着几个青年男女在边上说笑，男的穿着城管一样的服装，女的全身罩着黑布，我猜他们里面也穿着城管服。这是伊朗的宗教警察。如果看到哪个女的没带头巾，或者没穿袜子，他们就过去找麻烦。

　　在这里他们属于不受欢迎的人。

　　我和L一边啃玉米一边往里走。越往上走，通道越窄，到后来只能并排走两、三个人。边上还站着拉客的伙计。在他们眼里，老外都是血库。我原来以为只有北京簋街才有这种拉客的伙计，没想到这边也有。里面似乎很深的样子，还要爬挺陡的坡，真不知道最里面的店面怎么能拉到客人。

　　我们实在懒得爬了，决定返回去到那家喷泉很大，有几个美女的馆子吃饭。一转身，可怜的L忽然摔倒，一屁股坐在刚买的佳能单反上面。

　　吃饭时，服务的大叔借我一副餐刀把镜头盖撬开，还好镜头没事，但UV镜裂成好几块。算命大。

　　吃完饭，L带我回家。次日要开始去伊斯法罕、舍拉子、亚兹德的三日游，今晚是不能再玩了。

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