我正在等待乔治·阿玛尼(GiorgioArmani)。此时此刻，我们俩都在伦敦西肯辛顿一家名为11AbingdonRoad的"现代欧式"餐厅，但真正在这里进餐的是他，正在和同事们一起享用一种用肉末和紫花南芥做成的菜，而我，则在吧台休息区喝着白水。

　　"他马上就到"

　　他的公关经理早已通知我，他赶赴这次会谈可能会迟到，因为在此之前他必须做"一件事"。鉴于他要举办"伦敦时装周"(LondonFashionWeek)历史上或许最重大的活动--自然也是他职业生涯中最重大的活动，因此，我对他的迟到并不感到意外。

　　为1350人--包括波诺(Bono)、碧昂丝(Beyoncé)和安德里亚·伯契利(AndreaBocelli)等即将登台表演的名流嘉宾，以及莱昂纳多·迪卡普里奥(LeonardoDiCaprio)和阿什莉·朱迪(AshleyJudd)等台下观众--组织一场三重时装表演及摇滚音乐会，必须要进行许多会面。所以我理解，他非常忙碌。只是我未曾想到，他会忙着吃午饭。

　　"他马上就到，马上就到，"他的助手们向我保证，"一会儿就到。"然后，他们坐下来，告诉我有关三星(Samsung)专门为此次表演制作的特殊显示屏，那是目前为止清晰度最高的显示屏，可以让所有人都看到演出的盛况。以及--"他马上就到！"--许多来自艺术、电影和时尚界的人士将参加这次盛会，更不必说大约300名忠实的阿玛尼消费者。以及--"他马上就到！"--他们采用深蓝地毯，将伦敦伯爵府(Earl'sCourt)宽阔的演出地点全部铺满。以及，他们再次承诺，乔治·阿玛尼马上就到。

　　这很好，但所有保证都无助于我摆脱对乔治·阿玛尼充满矛盾的感觉。这些感觉并非针对他本人，而是针对那个品牌，和他的设计师身份。

　　另一方面，我非常尊重甚至有点敬畏他所取得的成就。他是全球最大的私营时装公司的唯一股东，兼首席执行官和设计师。这家公司去年的销售额达50亿欧元，拥有逾350家商店和多系列品牌：订制时装品牌ArmaniPrivé、男士及女士成衣乔治·阿玛尼(GiorgioArmani)、略微便宜一些的(ArmaniCollezione)、二线品牌爱姆普里奥·阿玛尼(EmporioArmani)、牛仔系列ArmaniJeans、面向青少年的市场的ArmaniA/X，以及家庭装饰系列ArmaniCasa。

　　经他解构的服装改变了男女着装的方式，他在时尚界的历史地位不容低估。他为好莱坞引入高端时尚，并在实际上创造了现代红地毯体验，因此，他在流行文化的万神殿中也拥有一席之地。

　　另一方面，任何读过我的评论的人都知道，在过去几个季节中，当我前去参观他的时装秀时，我只感到一团混乱。女士们将会穿着宽松的灯笼裤(2005年秋冬成衣展)·或头戴一个看上去像颠倒的冰激凌锥筒的帽子(2005年春夏成衣展)·或身穿打了很多褶子并镶嵌人造钻石的晚礼服(2006年秋冬订制时装展)· 　我不明所以，而且我不是唯一一个。有趣的是：尽管他经常被指责生活在一个被宠溺的世界，他在这个世界里一味地表现对现实的奉承赞美，但他似乎明白我们为何不能理解他。

　　设计师和他的时尚框架

　　他终于来了，身穿一件标志性的午夜蓝紧身T恤(已经72岁的他，身材出奇的好，并喜欢炫耀他的胸肌)。他表示："我为大众购买者制造时装，不是为时尚行业。"他的语气并不轻蔑，但有一点机械生硬。

　　这个答案可被解释为"用牵强的借口来逃避"--如果你不明白，我也无所谓，毕竟你不是我的顾客。但他实际上说的是，他的目标和我们的目标并不相同：他寻求的是商品流动，我们却在寻求一个传奇故事。实现他的目标的最佳方式，也许是每个季节都为产品更换一个熟悉的外观，好让顾客有借口给自己的衣橱添置货品。他想吃东西，我想做报道。这足够公平。

　　"每个设计师生来就陷入他们的时尚框架之中。"他表示，"如果你试图改变它，时尚界会说，'那不是阿玛尼，阿玛尼是这样那样的。我想看到的是这种类型的阿玛尼。'"

　　"不过，当我走上伦敦街头，年轻人会走过来和我谈论我的作品。这和他们过去的习惯太不一样。没有任何辛辣尖锐的讽刺，也远非折衷主义。"

　　这种相互欣赏，是他决定在伦敦投入巨资(具体数目尚未透露)的部分原因--这次他在伦敦举行了盛大的时装发布会，而非其米兰总部根据地。另一部分原因，则与他在邦普顿路重新开设爱姆普里奥·阿玛尼店铺，以及在邦德街开设首家ArmaniCasa家居专卖店有关。

　　阿玛尼的成功之路

　　他从上世纪70年代起就来到这儿，当时，他的第一份工作是在意大利最著名的精品百货连锁店LaRinascente担任采购员，该工作要求他拜访卡尔纳比街(CarnabyStreet)"以获取灵感"。他感到自己与这个城市乐于跳出陈规的思维方式产生了共鸣，尤其是在时尚领域。他表示："太多创意始于此地。在这里，制造、创造和尝试新事物的欲望是如此强大。"

　　显然，作为所有时装设计师的权威楷模，显赫的首席执行官的家庭裁缝，拥有6所房屋的亿万富翁，乔治·阿玛尼总感觉自己像个外人。这里存在某种误解。这就是他经常一定要迫使人人尝试他的新产品的原因。

　　阿玛尼1934年出生于皮亚琴察--这里并非意大利著名的时尚地区，幼年经历了二战的炮火。长大后，他放弃了学医机会，进入LaRinascente工作。后来，他跟随设计师尼诺·切瑞蒂(NinoCerruti)，学习裁缝技巧，最终在不惑之年成立自己的企业。他的搭档兼好友、建筑师赛尔焦·加莱奥蒂(SergioGaleotti)鼓动他自立门户，后来还成为他的首席执行官。

　　他设计的男装(拿掉了传统西装里的填充料)在国际上大获成功，在某种程度上这也归功于理查·基尔(RichardGere)和影片《美国舞男》(AmericanGigolo，1980年)。而正如阿玛尼指出的那样，从那时以后，全世界都试图把他冻结在那个时代。

　　"我像唐吉诃德挑战风车"

　　"当我刚推出女装的时候(1975年，他开设男装业务的一年之后)，每个人都说我不能做晚礼服。"他这样回忆道，不过显然是在复述以前说过的长篇大论。

　　"当我推出配饰时(2002年)，他们说我不是一个配饰设计师。当我推出高级订制时装时，他们说已经没有空间容纳新的订制时装了。"其实他还可以补充一句，当加莱奥蒂1985年去世时，每个人都说他绝对不是经商的材料，而业内的秃鹰们也开始盘旋，对他的公司虎视眈眈。

　　当然，阿玛尼已经证明，所有人都错了：在古根海姆博物馆(Guggenheim)近日举办的阿玛尼回顾展中，他的晚礼服占了很大一部分，而他的配饰业务在2003年到2005年间增长了200%。他的订制时装业务取得盈利，这在业内非常难得。而他那"业内最强硬谈判人之一"的名声也巩固了下来。

　　百货商场的高管纷纷摇头，对他从店堂设计到库存管理面面俱到的管理能力佩服不已。各色"追求者"，从私人银行家到法国百万富翁伯纳德·阿尔诺(BernardArnault)，都放弃了收购他公司的打算。

　　"什么衣服卖得最好·特别是在伦敦卖得最好·都是些真正'全副武装'的衣服，带着各种装饰，"他笑道，"我认为，人们会认同这样一个事实：这些衣服非常个人化。它们是我想做的东西，而不是时装界认为我应该去做的东西。"

　　"有一次，我要做一些古怪的衣服，专供给报纸头版。"这也许是暗指女式灯笼裤(但愿我猜对了)。"但是，还有其它的、更有趣的方式可以引起人们注意。"

　　一个恰当的例子就是"无双之夜"(OneNightOnly)活动，在这次活动上，三个并不出奇的阿玛尼系列(下一季的爱姆普里奥春夏装，本季的女式成衣和秋季高级订制时装)被加以摇滚装饰。

　　他表示："我面临很大的压力，要求我制造一个大场面--在过去10到20年里，制造大场面几乎成了一件让人着魔的事情--这就给较小的企业带来了难题。确实，服装秀应该壮观，不过，最后还是要归结到衣服上来。我想表明，你可以一举两得：举办一次自始至终具有美感而又引人瞩目的活动，既有创造性又有商业性。"他想对设计师表明，他们可以按自己的方式参与时装的游戏。

　　"这就是我一直保持独立的原因，"他说道，"我有许多自己的理念，我想确认人们能听到这些看法。"

　　那么，他认为人们听到他的理念了吗·"有时候。"他顿了顿，说道，"不过，我有时候会觉得自己唐吉诃德(DonQuixote)挑战风车。这得看我前一天睡得怎么样。"